饺子，在北方又称“扁食”、“窝窝”，源于张仲景发明的“祛寒娇耳汤”，最初于冬至，后也用于过年时杀猪宰羊后食用，现已不分时节，想什么时候吃就什么时候吃。可以说吃饺子是中国的文化习俗，很具特色，尤其是过年时候，那会是家家户户餐桌上必不可少的一个主食。

　　以前，对饺子的印象，是在记忆里、在老院子，有鞭炮、有黄狗、有此起彼伏的欢笑声、更有奶奶在的那个时候。后来，奶奶走了，一切都变的荒凉。我也慢慢长大了，不再喜欢吃饺子，甚至有点排斥，认为它很难消化，吃完会不舒服，也只会在特定的节日，如冬至、阳历年、大年三十晚上、初一早上、初五早上，需要配合吃它的时候，象征性地去进食几口。
　　再后来，到现在这个年岁，三十有加，说话不再太满，也不再那么不兜底儿，对事物的感触也就不再那么刻板。所以，会时不时地去买、去做，也会跟着年长的大人们去山间地头、田野小溪边去采摘甚至是挖上一些时令的野菜，有荠菜、野菊花、鬼圪针、槐花、柳芽儿，回来再和鸡蛋做馅儿，每种味道都很特别，也都一点不亚于各种的肉馅儿。虽然到目前为止，我还是不会盘肉馅，也总在各种素馅之间徘徊，但不知不觉间，已经没有了年少时对饺子的那种反感，这又何尝不是一种成长，何尝不是与过去生活的一种和解？

　　把记忆拉回小时候，那会儿，一年都吃不上几次肉，老人们都是自己家里喂猪，喂了一年然后卖掉去贴补家用，最后再去屠户那里买上几斤肉。那时候的肉有很厚的油，特别、特别的厚。回来后进行分割，一部分会挂起来，用于过年接待亲戚，一部分则会煮来上供，于年三十晚上、初一早上祭祀家里的祖先，祭祀完就用来做大烩菜招待亲戚。肥腻的那一部分则会被切成小块，放进锅里烧火加热炼开，再倒进一个翁罐里，平常时日里炒菜时去挖上那么一铲子，里面总会有几个被炸的特别没水分的干肉粒，那时候叫“肉ge lian”，若是吃饭被吃到，就会很开心。
　　那时候对食物的追求好像没有那么多，大人都很忙，小孩子也不挑食，做什么吃什么，且都吃的很香。现在人们生活条件好了，对美食的追求也大不相同，所以就繁衍出了各种馅料，萝卜的、香菇的、芹菜的、茴香的等等各种大肉馅儿，牛羊肉的、三鲜的、韭菜鸡蛋、荠菜的等等各种，琳琅满目，但最受大家喜爱的还是猪肉大葱和韭菜鸡蛋。
　　这两天，临近年关，倒腾冰箱时，翻出了冷冻的一些野菜——“鬼圪针”。这个东西，自小一直认为它是杂草。直到后来，结婚以后，偶然一天，婆婆说它煮水可以降血压，而且还每天喝一碗，生怕她中毒，就赶紧上网查，结果还真有那个说辞，但万不可随便停服自己的降压药，喝这个不是每个人都能坚持的。往往大家一听说什么偏方就用，那是很害人的，每个人状况不一样，一定要小心为上。我是用它配鸡蛋，做饺子馅料的，有股草味的清香，且我不是常吃，也没中毒，还蛮喜欢。妈妈听说了，就在春天的时候摘来送给我，我把它们择干净后焯水，再捏掉水分后分装冻在冰箱里。
　　这次我用了黑面粉兑白面粉和面，然后包了娘家妈妈那辈儿的“疙瘩饺子”、婆家妈妈这边的“麦穗饺子”，还有印象中的奶奶包的“窝窝”，其实也很像“元宝”，我不会操作，也没有百度，照着印象里的样子包的，她老人家做的面皮是梯形的，是整个面擀开，然后用刀滑几下，一沓沓的梯形面皮就出来了，很神奇，包的方式跟馄饨有点像，但又不一样。记忆很遥远，我也不会做那种样子的面皮，所以我是擀的圆面片包的，成品不太相像，但又有点貌似。印象里奶奶从来都是那样一种样式，妈妈从来都是圆片包疙瘩饺子，可能每个时代代表的性质不一样。我个人理解，奶奶那代人吃了很多苦，年轻时很穷困，就都包的那种类似元宝的“窝窝”，寓意来年财源滚滚；妈妈那代人的“疙瘩饺子”，调姜、蒜苗、香菜汤，冬天天冷，更像是驱寒；婆婆这边的“麦穗饺子”不调汤，则是寓意来年五谷丰登。我在这三种思想的抨击下自由发挥，面皮是有大有小，饺子也是三种形态都有。不同的文化和地域特色相互融合，但又不排斥，就像古人所云—“一枝独秀不是春，百花齐放春满园”。
　　这个时候，我们讨究的就不再是饺子好不好吃、好不好看，它逐渐变成了一种情。对老者、对故人、对生活、对留恋、对各种纷杂事物的一种综合情分。而不同的材料揉和在一起，是磨合、也是生活。那股韧劲儿，像是团圆，而每个饺子，也都更像是一个“家”。恍惚间，某种东西它被赋予上意义，它就不再是被我们塞进嘴巴里的单纯食物，它鲜活起来，有温度、有生命，可以逝去，但却不会消失。
　　习俗被一年一年传承下来，文化也在一代代人的思想里深种，这就是我心里“饺子”的意义。马上就要农历新年了，家家户户都在除旧迎新，我们期待着大年三十晚上做饺子、祭祖先，然后一家人团团圆圆、其乐融融地围坐在一起，炒上几个菜，喝上一些小酒，就着饺子，听着春节联欢晚会里的烟花爆竹声，去畅想来年……

　　　　　　　　　　　　　　　　　　彩超室：赵婧